Выращивание грибов

ВЫРАЩИВАНИЕ ШАМПИНЬОНОВ

Шампиньон можно разводить весной и летом на грядках, а осенью и зимой — в закрытых помещениях (шампиньонницах, теплицах, подвалах, погребах, парниках и т. п.), где возможно поддерживать более или менее постоянную температуру — плюс 12—18° и влажность в пределах 65—85%.

Питательной средой (субстратом) для них служит свежий конский навоз с соломенной подстилкой или смесь конского и коровьего навоза с ржаной или пшеничной соломой. При отсутствии коровьего навоза можно в субстрат добавлять куриный помет или свиной навоз, а вместо соломы — свежие опавшие древесные листья, кукурузные стебли. Не пригодны для субстрата старый перепревший навоз и гнилая солома. Для роста и развития шампиньонов свет не требуется. Они хорошо растут и плодоносят в темноте.

Подготовка субстрата. Если субстрат закладывается из конского навоза с подстилкой, то его следует сначала уложить в конусовидную кучу и полить водой или навозной жижей, доведя влажность до 60—70%.

Затем внести в него сульфат аммония из расчета 3 кг на 1 т навоза. Кучу укрыть соломой, матами или мешковиной, чтобы из нее не испарялась вода и навоз начал разогреваться. Сульфат аммония вносят для усиления деятельности бактерий, участвующих в разложении навоза.

Через пять дней навоз следует тщательно перетряхнуть (перебить) вилами, чтобы он хорошо перемешался и равномерно прогревался. При первом перетряхивании вносят гипс из расчета 4 кг на 1т навоза. Затем через каждые пять дней нужно еще перетряхнуть 2—3 раза. К концу подготовки субстрат должен стать однородной массой темно-коричневого цвета, лишенной запаха аммиака. Солома, находящаяся в субстрате, должна легко разрываться. Такой субстрат считается готовым к закладке.

Чтобы приготовить субстрат из пшеничной соломы с куриным пометом, надо на 1 т соломы добавить 400 кг куриного помета, 25 кг карбамида и 60 кг гипса.

Сначала солому следует смешать со 150 кг куриного помета и 25 кг карбамида (в растворе). В течение 10 дней опрыскивать ее водой. За это время 1 т соломы должна поглотить примерно 2500—3000 л воды. Затем солому надо сложить в бурт, переслаивая ее куриным пометом (250 кг на 1 т сухой соломы).

Первую перебивку проводят на четвертый день после замачивания соломы. При этом вносят полную норму гипса. Вторая перебивка — на восьмой день, а третья — на одиннадцатый. На тринадцатый день субстрат готов для закладки.

Если субстрат приготовляют из смеси конского и коровьего навоза с соломой, то ее закладывают в штабель шириной в 2—3 м и высотой 1,5 м, затем увлажняют водой. При первой перебивке места, которые были недостаточно увлажнены, поливают водой и вносят сульфат аммония (3 кг на 1 т). Во время третьей перебивки вносят гипс (5 кг) и суперфосфат (3 кг на 1 т смеси).

Закладка грунтов. В закрытом помещении шампиньоны выращивают на земляном полу, на грядах или на стеллажах, а также в деревянных ящиках, которые ставят друг на друга штабелями высотой 2 м и более.

На земляном полу гряды устраивают размером 50х50 или 75х75 см. Подготовленный навоз укладывают сначала слоем 45 см толщины, затем уплотняют его трамбовкой до 30 см. С боков гряды выравнивают и уплотняют лопатой.

На стеллажах навоз укладывают слоем 30—45 см, а затем равномерно уплотняют так, чтобы поверхность его была ровной и гладкой.

Ящики для выращивания грибов могут быть разных размеров. Наиболее удобными считаются ящики длиной 100 см, шириной 50 см, высотой 25 см. Набивают их навозом с таким расчетом, чтобы после уплотнения толщина слоя была примерно 23 см. Навоз уплотняют ручными трамбовками.

В открытом грунте закладку гряд начинают рано весной, как только оттает и прогреется почва. Навоз укладывают прямо на землю, так же как в теплицу, или в траншею глубиной 20—25 см. Место для закладки выбирают слегка затененное. Над грядками для защиты от переувлажнения во время дождя и от прямых солнечных лучей делают навесы.

Посадка грибницы. После закладки грунта рекомендуется ежедневно измерять температуру субстрата. Когда на глубине 4—5 см она снизится до 27—28°, можно приступать к посадке грибницы.

Лучшим посадочным материя для культуры шампиньонов служит стерильная грибница, выращиваемая в специальных лабораториях. Taкую грибницу можно приобрести в магазине “Семена — почтой”. Наивысшие урожаи дают шампиньоны двух разновидностей: двухспоровый бурый и двухспоровый белый.

В лаборатории грибницу шампиньонов выращивают на навозе или зезлаков (пшеницы, овса, ржи). Навозиную грибницу весом в 1—2 кг продают банках, а зерновую — в однолитровых молочных бутылках или в одно-двух-трехлитровых банках.

На 1 кв.м, навозного мицелия расходуют 400—500 г, а зернового -300—400 г.

Навозную грибницу перед посадкой разламывают на кусочки величиной с грецкий орех или с голубиное яйцо весом 15—20 г и раскладывают в таз или решето в один слой, чтобы не помять. Кусочки грибницы высаживают в грунт в шахматном порядке на расстоянии 20х20 или 22х22 см.

Техника посадки проста. В намеченном месте острым колышком приподнимают верхний слой грунта, под ним делают углубление, в которое вкладывают кусочек грибницы так, чтобы после посадки верхний край его лежал на 2—3 см ниже поверхности субстрата.

Если для посадки используют зерновой мицелий, то сначала с поверхности гряды снимают слой субстрата (около 3 см), а затем равномерно рассыпают мицелий. После этого его присыпают компостом и слегка приминают, чтобы создать контакт между зернами мицелия и субстратом.

Для посадки можно использовать дикий мицелий. Искать его надо в тех местах, где растут шампиньоны: около скотных дворов, вблизи навозных и компостных куч, около парников, на свалках и т. п.

Выкапывать грибницу следует там, где в изобилии появляются плодовые тела этих грибов.

Заготовленные куски грунта должны быть густо пронизаны паутинистыми ответвлениями грибницы белого цвета, обладать приятным грибным запахом, не иметь следов повреждений вредителями и болезнями.

Посадка дикой грибницы проводится так же, как навозной.

Уход за шампиньонами. После посадки грибницы температуру в помещении надо поддерживать в пределах 24—26°. В этих условиях грибница разрастается в глубь грунта и дает хороший урожай грибов. При более высокой температуре грибница растет в поверхностном слое и образует меньше плодовых тел.

Влажность субстрата должна быть около 55—60%.

Если грунт подсыхает, грибница растет хуже. Чтобы не допустить этого, субстрат следует увлажнять, равномерно опрыскивая его водой из ранцевого или садового опрыскивателя. Делать это надо осторожно, не допуская, чтобы вода проникла внутрь навозной смеси и повредила грибницу.

Через 10—12 дней, когда грибница хорошо разрастется, температуру в помещении надо снизить до 18—20°, а поверхность грунта засыпать землей. Земля должна быть дерновая, суглинистая или супесчаная, мелкокомковатой структуры, достаточно влажная. Перед насыпкой ее следует пропустить через грохот с отверстиями 1—2 см. Насыпать землю надо равномерно. Слой ее не должен превышать 3—4 см. При этом ни в коем случае нельзя ее уплотнять, так как это может ухудшить доступ воздуха к грибнице.

Дальнейший уход за шампиньонами заключается в поддержании нормальной температуры (около 16—20°), влажности воздуха (80—90%) и земляного слоя (до 60%), а также в регулярном проветривании помещения для удаления скапливающегося углекислого газа.

Через 35—40 дней после посадки грибницы появляются первые плодовые тела шампиньонов.

Плодоношение длится два-три месяца.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕТНЕГО ОПЕНКА

Летний опенок можно выращивать в лесу на березовых, осиновых, ольховых, сосновых и еловых пнях, а также на отрезках древесины этих пород. Культивирование летнего опенка в лесу не представляет опасности для растущих рядом деревьев, так как он является типичным сапротрофом и не способен паразитировать на живой древесине.

Выращивание опенка на пнях. Лучшие результаты получаются при заражении пней кусочками древесины с мицелием гриба, взятых с полуразрушенных пней, где обильно растет летний опенок. Заготовить эти кусочки нетрудно во время массового плодоношения опенка. Вырезать их надо из зоны активного роста мицелия, т. е. с участков, где много плодовых тел. Кусочки прививочной древесины закладывают в отверстия, просверленные на пнях, или прикрепляют гвоздями на их торцовой поверхности. Для предохранения от высыхания прививочную древесину надо закрыть мхом или еловым лапником.

Заражение пней таким путем можно проводить в течение всего вегетационного периода, избегая лишь жаркой и сухой погоды. Лучшее время для этой работы — весна или осень.

Плодовые тела опенка летнего появляются на пнях через один-два года после заражения. На пнях среднего размера опенок плодоносит пять-шесть лет, а на более крупных пнях — до восьми лет.

Выращивание опенка на чурках. Опенок летний с успехом можно выращивать на круглых древесных чурках длиной 30—40 см и более 15 см в диаметре. Заготовляют их весной или осенью из свежесрубленных деревьев.

Заражение чурок мицелием летнего опенка проводят так же, как пней. Споры вводят в отверстие, высверленное в торцовой или боковой поверхности чурки, а кусочки древесины с грибницей прибивают на гладкую торцовую поверхность. После заражения чурки рекомендуется сначала выдержать три-четыре месяца в темном помещении с температурой 15—20°, чтобы мицелий достаточно развился, потом прикопать их в землю на площадке в вертикальном положении на глубину 20 и 50 см друг от друга. Отверстия, куда введены споры, а также кусочки прививочной древесины закрывают корой, дранкой или мхом. Почву около чурок систематически увлажняют и засыпают слоем опилок для предохранения от высыхания.

Плантацию культуры опенка на чурках можно заложить на приусадебном участке, в коллективном саду и т. д. Зараженные чурки плодоносят дважды в год: в начале лета и осенью. Плодоношение длится два-три года.

Выращивание опенка на древесных отходах. Представляет интерес выращивание летнего опенка в комнатных или тепличных условиях на древесных отходах: опилках, стружках, щепе и т. п. Грибы выращивают в стеклянных банках или цветочных горшках. Для приготовления питательной смеси берут 1/3 древесных опилок и 1/3 мелких стружек. На 1 кг такой смеси добавляют 7,5 г крахмала, по 25 г овсяной и кукурузной муки, 15 г бобовой муки. Опилки и стружки предварительно обваривают крутым кипятком, затем смешивают с питательными добавками, тщательно перемешивают и этой смесью заполняют банки. После этого банки с субстратом пастеризуют в баке с кипящей водой в течение часа.

Когда субстрат остынет до 30°, его заражают мицелием летнего опенка. Для этого используют кусочки древесины, пронизанные грибницей этого гриба.

Можно выращивать летний опенок в деревянных ящиках и полиэтиленовых пакетах. Состав субстрата лучше разнообразить, применяя в качестве питательных добавок солод, пивное сусло, картофельную мезгу, барду и др.

Описанным способом в комнатных условиях можно вырастить зимний и осенний опенки, олений гриб, плютей чернокрайний и другие дереворазрушающие грибы.

ВЫРАЩИВАНИЕ ВЕШЕНОК

Вешенки обыкновенную и рожковидную можно выращивать в лесу на пнях, валежной древесине ивы, тополя, клена и других пород. Рожковидная вешенка особенно хорошо растет и плодоносит на вязе и ильме. Вешенки не способны паразитировать на живой древесине и поэтому не опасны для лесного хозяйства.

Заражение древесины мицелием ве-шенок производится так же, как и при выращивании летнего опенка, т. е. при помощи кусочков древесины, взятых с пней или стволов, где в изобилии растут эти грибы.

В домашних условиях вешенки можно разводить на чурках длиной 30—35 см и диаметром более 15 см. Работу эту надо начинать ранней весной — в апреле или мае. Чурки пилят из свежесрубленной древесины, содержащей достаточное количество влаги. Заражение чурок грибницей проводят в тот же день, когда их пилят. Для заражения применяют зерновой мицелий, который можно приобрести в специализированных магазинах .

Чурки сначала устанавливают в подвале или другом прохладном помещении вертикально друг на друга. Верхний конец каждой чурки заражают грибницей и на этот конец ставят незараженным концом следующую чурку. Высоту столба доводят до 2— 2,5 м. Сверху штабель чурок накрывают толстыми досками, поверх которых кладут слой соломы, а на нее — Слой почвы толщиной 20 см. В подвале, где сложены чурки, относительная влажность воздуха должна быть не .ниже 90%. Если в подвале сухо, его следует увлажнять, но так, чтобы вода не попадала на чурки.

Через два-три месяца, когда мицелий на чурках хорошо разовьется, их извлекают из подвала и прикалывают так, чтобы нижняя часть каждой чурки на несколько сантиметров находилась в почве. Вокруг прикопаниых чурок желательно насыпать древесные опилки, чтобы предохранить их от высыхания. Плантацию вешенок располагают в редком лесу или на поляне, защищенной от прямых солнечных лучей. Место для плантации выбирают вблизи источников чистой воды, необходимой для полива почвы вокруг прикопанных чурок.

Через одну — три недели после прикопки на чурках появляется первый урожай грибов. Плодоношение вешенок на чурках (при благоприятных условиях) длится от трех до пяти лет.

ВЫРАЩИВАНИЕ БЕЛЫХ ГРИБОВ

Любители-грибоводы Украины применяют следующий способ разведения белых грибов. На площадке, затененной деревьями, выкапывают котлован глубиной 30 см и шириной 2 м. Его наполняют питательной смесью специального состава. Смесь готовят за месяц до закладки. Она состоит из опавших дубовых листьев, собранных весной, трухлявой дубовой древесины (5% к весу листьев) и чистого конского навоза без подстилки (5% к весу листьев). Листья укладывают в кучу слоями по 20 см. Каждый слой пересыпают древесной трухой и конским навозом и поливают 1%-ным раствором аммиачной селитры.

Через семь — десять суток, когда смесь разогреется до 35—40°, ее перелопачивают, пока не получится однородная масса.

Подготовленную питательную смесь укладывают в котлован слоями по 10—12 см, пересыпая каждый слой шести-, восьмисантиметровым слоем огородной земли. Общую толщину насыпанного грунта доводят до 50 см. Посредине грядку делают несколько выше, чтобы на ней не задерживалась вода.

Посадку проводят кусочками грибницы, взятыми из леса. Посадочные ямки располагают в шахматном порядке, на расстоянии 30 см друг от друга. Грибницу заготовляют в дубовом лесу, в местах, где растут белые грибы (дубовая форма). Вокруг найденного гриба вырезают лопатой пласты почвы размером 20—30 см, толщиной 10—15 см. Эти пласты разрезают на пять — десять частей и сажают на такую глубину, чтобы над куском древесины был слой земли толщиной 5—7 см. Грядки с посадками грибницы слегка увлажняют, покрывают листьями и щитами для сохранения постоянной влажности. Грибы появляются в следующем году.

 

Какие еще грибы можно выращивать

Следует отметить, что наряду с культивируемыми грибами, основные характеристики которых приведены выше, в мире практикуется разведение еще ряда грибов, среди которых следует выделить черный трюфель и вольвариелу. В нашей стране среди ограниченно культивируемых называют 10 — 12 видов грибов и среди них — белый гриб, строчки и сморчки.

Выращивание вольвариелы

Из почвенных сапротрофов выращивают вольвариеллу сьедобную, которую часто называют травяным шампиньоном, хотя она сродни мухоморам и грибу-поплавку, а к шампиньонам никакого отношения не имеет. Надо сказать, что в японии, Китае, Индонезии, Бирме и Таиланде этот гриб широко культивируют в промышленных масштабах на рисовой соломе, используя в качестве посадочного материала специально приготовленную грибницу. Наиболее благоприятные условия для выращивания вольвариеллы — сочетание температуры воздуха в 28 °С и влажности около 80%. Температура в соломенной гряде должна быть 32 — 42 °С, что соответствует тропическим и субтропическим районам, где культура ведется на открытом воздухе, что делает продукцию сравнительно дешевой.

В зонах с умеренным климатом вольвариеллу выращивают в закрытом грунте, а поскольку это связано с большими затратами, культивирование ее здесь распространено меньше. Вольвариелла — нежный гриб с серой шляпкой и хрупкой ножкой. Собирают его тогда, когда масса каждого плодового тела достигает 30 — 50 г. Положительные результаты дали опыты по выращиванию вольвариеллы на среде из перемолотых початков кукурузы. Опыты проводятся в Венгрии, Голландии и других странах Европы, причем в ряде случаев удалось довести урожай до 160 кг с 1 кв. м гряд в год.>

 

Выращивание черного трюфеля

Из всей группы микоризных грибов только культура черного, или французского, трюфеля получила широкое распространение еще с середины ХVIII в. во Франции и несколько позже в Германии.

Для культивирования черного трюфеля использовали естественно растущие и искусственно насаженные дубовые и буковые рощи.

Этот гриб имеет сильный и стойкий аромат и нежный вкус, в силу чего всегда по достоинству высоко ценился гастрономами. В популярной литературе его часто называют «черным бриллиантом». Французский трюфель считается одним из самых деликатесных блюд и очень высоко ценится на мировом рынке.

Плодовое тело гриба подземное, округлое с неровной бугристой поверхностью черного цвета, размером от грецкого ореха до яблока средних размеров, мякоть красноватая, при созревании фиолетово-черная. Созревает трюфель осенью и собирают его до самой зимы. Он образует микоризу с дубом, буком, грабом и орешником. Для успешного роста трюфелей нужна известковая щебнистая почва и довольно теплый климат. Такие условия имеются на юге Франции и в Северной Италии; изредка черный трюфель находят в южных районах Германии.

Искусственное разведение французских трюфелей сводится, по существу, к закладке новых дубовых плантаций, причем в почву добавляют некоторое количество земли, взятой из районов естественных мест обитания этих грибов, содержащей в себе его споры и грибницу. Тщательный, установившийся десятилетиями уход за такой плантацией обеспечивает появление урожая трюфелей примерно через 6 — 7, лет после посадки, плодоношение продолжается 25 — 30 лет.

В природе известно более 50 видов трюфелей, Однако с промышленной точки зрения значение имеют только 2 вила: черный и белый, из которых первый относится к деликатесным грибам и поэтому разводится искусственно. Главным производителем черных трюфелей является Франция.

Плодовые тела черного трюфеля располагаются в почве гнездами по 3 — 7 шт., причем при созревании они немного приподнимают почву, а трава в районе гнезд обычно засыхает, что и служит сигналом к началу сбора урожая.

 

Технология выращивания зимнего гриба (зимний опенок), или фламмулина бархатисто-ножковая

Этот древоразрушающий гриб относительно мало знаком грибоводам и грибникам. Распространен повсеместно, растет большими группами преимущественно на пнях и валежных стволах лиственных пород, а также на ослабленных живых деревьях, особенно часто на осинах, тополях, ивах. Встречается в сентябре – ноябре, а в южных регионах и в декабре. Технология выращивания зимнего гриба (зимний опенок), или фламмулина бархатисто-ножковая Зимний гриб, или зимний опенок.

Шляпка 2–5 см в диаметре, реже до 10 см, плоская, гладкая, слизистая, желтоватая или кремовая, иногда посередине буроватая. Мякоть желтоватая, пластинки редкие, широкие, кремовые. Ножка высотой 5–8 см и толщиной 0,5–0,8 см, плотная, упругая, вверху у пластинок светлая, желтоватая, а внизу коричневая или даже черно-бурая (что очень характерно для этого гриба и позволяет довольно легко отличить его от других опенков). Основание ножки волосисто-бархатистое. Зимний гриб способен паразитировать на живых деревьях, поэтому его выращивают только в закрытом помещении. При этом можно использовать как экстенсивный метод (выращивание на отрезках древесины, подготовленной так же, как для экстенсивного выращивания вешенки), так и интенсивный – выращивание на субстратах, основу которых составляют опилки лиственных пород с различными добавками (солома, подсолнечная лузга, жмых, шелуха гречихи, размолотые стержни початков кукурузы, отруби, пивная дробина). Выбор добавок зависит от наличия тех или иных отходов вашего собственного хозяйства или близлежащего производства. Технология выращивания зимнего гриба (зимний опенок), или фламмулина бархатисто-ножковая Плодоношение зимнего гриба в банке.

Смеси готовят в разных пропорциях, исходя из особенностей субстратов. Например, опилки с отрубями (т. е. богатой органической добавкой) смешивают в отношении 3: 1, опилки с пивной дробиной – 5: 1; в таком же соотношении соединяют лузгу подсолнечника и шелуху гречихи с дробиной. Солому, размолотые стержни початков кукурузы, лузгу подсолнечника или шелуху гречихи в опилки (основу субстрата) добавляют в соотношении 1: 1. Перечисленные смеси при испытаниях дали хорошие результаты. Урожаи на опилках без добавок довольно низки, зарастание субстрата грибницей и плодоношение в этом случае происходят значительно медленнее. Кроме того, солома, стержни початков кукурузы и особенно подсолнечная лузга могут быть использованы и как основной субстрат, без добавления опилок или других субстратов. В субстраты желательно включить 1 % гипса и 1 % суперфосфата. Влажность готовых смесей должна составлять 60–70 %.

Исходные материалы должны быть хорошего качества, без следов плесневения. Готовый субстрат подвергают термической обработке: полной или частичной стерилизации, пропариванию, пастеризации, заливке кипятком и т. д. при промышленном выращивании зимнего гриба применяют только полную стерилизацию субстрата под давлением в автоклаве, так же как и при культивировании вешенки интенсивным способом, с той лишь разницей, что эту процедуру лучше проводить, уже поместив подготовленный субстрат в пластиковые пакеты или стеклянные банки емкостью 0,5–3 л. Термическая обработка банок с субстратом в этом случае напоминает домашнее консервирование овощей или фруктов. Можно провести термическую обработку субстрата до помещения его в емкости, но тогда желательно их также обработать термически, чтобы предохранить субстрат от плесени – основного врага этой культуры.

Можно использовать и небольшие ящики высотой не менее 30 см. В этом случае субстрат подвергают термической обработке предварительно, до закладки в ящики. Уложенный в емкости субстрат слегка уплотняют. В отношении состава субстрата, способов его термической обработки, подбора емкостей для выращивания зимнего гриба мы даем только общие рекомендации: вариантов здесь много, и грибоводы могут экспериментировать, поскольку часто только опытным путем выбирается оптимальный для конкретного случая способ. Что же касается условий выращивания (температура, влажность, уход за культурой), то тут нужно строго соблюдать определенные правила. От этого будет в значительной степени зависеть успех. В подготовленные, прошедшие термическую обработку емкости с субстратом после их охлаждения до 24–25 °C вносят зерновую грибницу (5–7 % от веса субстрата); для этого в центре банки или пакета предварительно (лучше перед термической обработкой) деревянной или металлической палочкой диаметром 1,5–2 см делают отверстие по всей толщине субстрата. В этом случае грибница быстрее разрастется и использует весь субстрат. Банки и пакеты накрывают бумагой.

Зарастание субстрата грибницей происходит при температуре 24–25 °C в течение 15–20 суток (в зависимости от характера емкости, субстрата и сорта гриба). В это время грибу не требуется свет. Необходимо только следить, чтобы субстрат не пересыхал, для чего в помещении нужно поддерживать влажность около 90 %. Емкости лучше укрыть мешковиной или бумагой, которые следует поддерживать во влажном состоянии (но ни в коем случае они не должны быть мокрыми). После того как весь субстрат зарос грибницей, емкости надо перенести в освещенное помещение с температурой 10–15 °C и снять бумагу. Такая температура обеспечивает максимальную урожайность. На 25–35-е сутки после посадки грибницы (через 10–15 суток после выставления емкостей на свет) появятся зачатки плодовых тел гриба в виде пучков тонких ножек с маленькими шляпками. Сбор урожая обычно проводят на 10-е сутки после появления зачатков. Пучки грибов осторожно срезают у основания ножек (как летние опенки), а остатки ножек так же осторожно удаляют из субстрата (для этого лучше использовать деревянные щипчики). После этой процедуры поверхность субстрата можно слегка увлажнить из распылителя. Через две недели следует ожидать второй волны грибов. Таким образом, от посадки грибницы до первого сбора урожая проходит 40–45 суток.

Выход грибов может колебаться в зависимости от состава субстрата, способа и качества его термической обработки, типа использованной емкости и многих других условий культивирования. В лучшем случае можно получить за 2–3 волны плодоношения (т. е. за весь период культивирования – 60–65 суток) 500 г грибов с 1 кг субстрата. Иначе говоря, с одной 3-литровой банки вы при благоприятных условиях соберете 1,5 кг прекрасных грибов, не уступающих по качеству столь любимым грибниками ароматным осенним опенкам. В худшем случае ваш урожай составит всего 200 г грибов из такой же банки. Стоит ли идти на небольшие затраты финансов (в основном на приобретение грибницы) и труда, решайте сами.

 

Выращивание кольцевика

Кольцевик, или строфария морщинистая, не образует микоризу (грибокорень) с древесными породами растений, поэтому легко поддается культивированию в искусственных условиях.

По способу питания гриб не отличается от шампиньона и так же, как он, развивается за счет разложения листового опада, веток, древесины. В природе его можно встретить обычно на лугах и практически никогда в лесу или рощах. Подходящий для него субстрат в естественных условиях — почва, обильно содержащая растительные остатки. Название гриба «строфария» происходит от греческого слова «строфос», означающего в переводе «пояс», и возникло благодаря наличию на ножке характерного крупного, долго сохраняющегося кольца. Отсюда же и другое название гриба — кольцевик. Относится он к малоизвестным съедобным грибам. По форме и цвету кольцевик похож на белый гриб. Цвет шляпки у него бывает серо-коричневый, либо каштаново-красный. Цвет пластинок в молодом возрасте серо—коричневый, к зрелости чернеет до фиолетового оттенка. Диаметр шляпки достигает 7-10 см, а у отдельных экземпляров до 25 см. Ножка имеет серо-желтую окраску с крупным двойным кольцом, верхний слой которого гофрированный. Вес одного плодового тела гриба может составлять 1 кг. В естественной среде обитания кольцевик плодоносит с августа по октябрь.

Вкус гриба приятный, чуть пряный, напоминает вкус подосиновика.

У нас в стране кольцевик распространен преимущественно на Дальнем Востоке.

Первые опыты разведения кольцевика как в закрытом, так и на открытых делянках показали, что гриб имеет некоторые преимущества перед культивируемым шампиньоном.
Во-первых, в искусственных условиях его удается разводить на легкодоступном и дешевом субстрате — соломе. Во-вторых, этот субстрат не требует специальной подготовки — компостирования и нуждается только в увлажнении. В-третьих, кольцевик устойчив к высокой температуре и низкой влажности. Благодаря чему его можно выращивать не только в закрытом помещении, но и в открытом грунте, используя только легкие укрытия.

При выращивании культуры, в основном, применяются два вида кольцевика — «Гигант сада» и «Виннету». Их вывели немцы, еще в бытность существования ГДР. У нас грибницу этих видов можно приобрести в магазинах «Семена». В Польше и Германии грибницу кольцевика применяют в виде специальной пасты. До употребления она хранится в тюбиках. При возможности выезда в эти страны посадочный материал можно купить там.

«Гигант сада» отличается большим весом плодовых тел (около 100 г) и более поздним сроком плодообразования (на 2 недели) по сравнению с «Виннету». Грибы имеют темный цвет и по внешнему виду очень напоминают белые. «Виннету» образует весьма обильное, групповое плодоношение. Вес одной группы грибов достигает нескольких килограммов. Плодовые тела сами по себе более легкие, чем у «Гиганта сада» и светлые. Этот вид кольцевика в 1971 году в городе Эрфурте на Международной выставке растениеводства был отмечен золотой медалью. Раннее созревание грибов, нетребовательность к условиям произрастания сделали его весьма популярным.

В парниках можно выращивать оба вида кольцевика, отделяя, однако, их друг от друга перегородкой.

Грибницу кольцевика получают путем размножения так называемой маточной (исходной) грибницы. Эта грибница прививается на влажную стерилизованную солому. Коммерческая грибница, готовая к посеву, упакована обычно в пленочный пакет. Сроки ее хранения те же, что и для компостной грибницы шампиньона. В одном пакете, как правило, содержится 500-600 г посадочного материала. Этого количества хватает для того, чтобы засеять грядку площадью 1-1,5 м2.

Свежая грибница имеет приятный грибной запах. Старая же теряет его. Кроме того, у старой грибницы наблюдается тестообразная консистенция того субстрата, на который она была привита. Это свидетельствует о ее почтенном возрасте, дожив до которого она полностью разложила составляющие части питательной среды. Такую грибницу использовать в качестве посевного материала нельзя.

Выращивание кольцевика на открытом воздухе

Грядки для выращивания кольцевика лучше всего устраивать в теплых и защищенных от ветра местах, чтобы создать тем самым оптимальные условия для его развития (температуру и влажность). Полузатененные места пригодны для выращивания, однако, там, где в течение большого периода светового дня преобладает тень (под большими деревьями с развесистыми кронами), кольцевик развивается очень медленно.

Подготовка субстрата

Кольцевик использует для своего развития питательную среду, приготовленную из соломы зерновых культур, либо из костры льняных культур, без каких-либо примесей органического (птичий помет, навозная жижа) или неорганического происхождения. Добавление в субстрат соломы азотных, фосфорных или калийных удобрений отрицательно сказывается на росте грибницы. Попытки обогащения питательной среды после некоторого периода развития в ней грибницы также не дали положительных результатов. Опилки, навоз, сено в качестве источников питания непригодны.

Солома, предназначенная для выращивания кольцевика должна быть в меру свежая, без каких-либо загрязнений и признаков поражения вредными микроорганизмами. При попытке разрыва стебли растительного сырья должны оказывать сопротивление. Если солома старая, почерневшая, то в ней часть целлюлозы, как одного из основных питательных веществ, уже разложилась. На таком материале развиваются многочисленные враги кольцевика — нематоды, клещи, ногохвостки, которые способны в дальнейшем значительно осложнить жизнь его грибнице. О необходимости использования свежей соломы свидетельствуют следующие цифры: грибница, выросшая на субстрате из свежей соломы дает урожай 12 кг, из годовой соломы — 5 кг, а из старой соломы — лишь около 1 кг кольцевиков с 1 м2.

Перед устройством грядок солому требуется, естественно, увлажнить. А еще раньше ее измельчают. После измельчения отдельные соломины должны быть размером от 0,5 см до 3 см.

Для увлажнения соломенную сечку насыпают в какие-либо емкости и заливают водой. Если субстрата готовится много, то его можно укладывать прямо на землю (постелив изолирующий слой из кусков рубероида) конусообразной кучей. В этом случае полив осуществляют из шланга с ситечком на конце в течение 4-6 дней (по 2-3 подхода в день). В период увлажнения кучу следует 2-3 раза переворошить, а если отмечается ее самонагревание, то делают это чаще (при помощи вил).

Хорошо увлажняется измельченная солома, если замачивать ее в горячей воде в течение двух суток.

Увлажненный субстрат рекомендуется пастеризовать. Для этого его помещают в специальное помещение, где он пропаривается в течение 48 часов. Если такой возможности нет, то приходится обойтись без этой профилактической меры и в значительно большей степени положиться на удачу в развитии культуры.

Следует учесть, что переувлажненный субстрат воздухонепроницаем, а недоувлажненный не обладает достаточной влажностью для роста грибницы. Поэтому важно установить правильное соотношение между количеством воды и количеством соломы. Придерживаются такой пропорции 3 : 1, то есть 3 части воды на 1 часть соломы. Конечно, соблюдение данного правила возможно только для варианта, в котором солому увлажняют в емкостях. При увлажнении субстрата из шланга определение достаточной насыщенности его влагой ведется на глаз. В любом случае готовность фиксируется следующим способом. Горсть растительного сырья при сжатии ее в руке должна отдавать воду каплями. Если, наоборот, она легко отдает влагу, ручейками, то субстратом следует дополнительно заняться, то есть просушить перед непосредственным употреблением. Бывает, что субстрат увлажнился неоднородно. Тогда операцию увлажнения повторяют. При этом стараются уложить сухие слои в емкостях на дно, а при замачивании из шланга, наверх увлажняемой кучи.

Солому можно замачивать также в 5-литровых стеклянных банках. Внутрь такой банки помещается 700 г-1 кг сухого веса субстрата (в зависимости от плотности его уложения). Солому заливают крутым кипятком. Банку затем плотно закрывают крышкой, чтобы сохранить на более продолжительное время высокую температуру. Через 10 часов лишнюю воду сливают. Субстрат остужают до 20-23°С. (Выдерживают до посева). Перечень ошибок, допускаемых во время приготовления питательной среды и способы их предотвращения:

• Солома чернеет. Причина: слишком длительное замачивание соломы. Почерневшую солому для выращивания не применять.
• Солома нагревается (во время увлажнения в емкостях — бочках или бассейне). Причина: слишком длительное замачивание соломы, особенно в месте, подверженном влиянию солнечного света. В предохранительных целях замачивать не дольше 48 часов. После каждой замоченной партии воду менять (старую сливать).
• Разложившаяся, заплесневелая солома. Причина: неправильное и довольно продолжительное время хранения соломы. Заплесневелую солому для выращивания не применять.
• Часть соломы неоднородно влажная. Причина: увлажнение слишком большого количества соломы. Конусообразную кучу в период увлажнения 2-3 раза перевернуть.
• Солома сухая. Причина: недостаточное увлажнение или пересыхание соломы из-за испарения влаги. Во избежание этого перед устройством грядки солому увлажнить. Подача воды после посадки грибницы недопустима.

Устройство грядок

Наилучшие условия для развития кольцевика можно создать в парнике. Его достаточно легко сделать из досок. Каркас обивают пленкой, толем. Грядки устраивают непосредственно на. поверхности земли, проложив предварительно слой пленки или рубероида для предотвращения проникновения в субстрат дождевых червей, насекомых, возбудителей болезней грибов. Лучшее время для устройства грядок в парнике — с середины мая до середины июня, при этом благоприятным является более ранний срок, позволяющий грибу полностью использовать питательную среду в данный год.

Увлажненную солому укладывают в парник слоями, плотно утрамбовывая каждый. Высота грядки должна составлять 25 см. Не следует делать грядки высотой более 30 см и менее 20 см. В первом случае затягивается период разрастания грибницы, во втором, грибница будет ощущать недостаток питательных веществ, чем снижается урожай.
Для устройства грядки площадью 1 м2 требуется 20-25 кг абсолютно сухой соломы (вес увлажненного субстрата, естественно, увеличивается до 60-75 кг).

Выращивание кольцевика в закрытом помещении

Для этого способа используют полиэтиленовые мешки, деревянные ящики, в которые послойно набивают субстрат. После посева грибницы ящики закрывают полиэтиленовой пленкой (поверхность) во избежание пересыхания субстрата и попадания спор плесневых грибов. Пленку напускают на края ящика и плотно обвязывают по контуру бечевкой. Высота уложенного субстрата должна быть на 5-6 см ниже высоты внутренних стенок ящика. Это пространство впоследствии заполняют покровной землей (на заключительном этапе выращивания, о чем будет рассказано дальше).

В полиэтиленовых мешках, после посадки, плотно завязывают верх. И в ящиках, и в мешках следует предусмотреть отверстия для доступа воздуха внутрь. В пленке можно вырезать окошко диаметром 4 см. В него вставляют ватную пробку. Пробку изготавливают следующим образом. Прикидывается необходимое количество ваты для формирования плотного валика диаметром не менее 4-5 см и длиной до 5 см. Тщательно утрамбованную вату оборачивают марлевой полоской в 2 слоя. Затем марлю плотно обвязывают ниткой. Получившийся валик и используется как пробка.

Следует учесть, что минимальный загрузочный объем ящиков и мешков должен составлять 8-10 кг влажного субстрата (2-3,5 кг сухого веса). Размеры ящиков и мешков рекомендуется выбирать одинаковые — 500x500x400 мм.

Посадка грибницы и уход за культурой

Сразу после устройства грядки или набивки влажной соломы в ящики и мешки необходимо приступить к посадке грибницы. Ее извлекают из пленочного пакета и разделяют на кусочки величиной с голубиное яйцо. Наиболее выгодно сажать грибницу небольшими частями, так как благодаря этому освобождается больше места для посадки и питательная среда осваивается значительно быстрее. Техника посева осуществляется следующим образом. Одной рукой поднимают верхний слой субстрата, а другой вкладывают на освободившееся место кусочек грибницы. Глубина посадки соблюдается на уровне 5-8 см. Затем верхний слой опускают и слегка уплотняют. Поверхность субстрата тщательно выравнивают и примерно 1/3 части грибницы, предназначенной для посева, рассыпают по этой площади.

Другой способ посева отличается от предложенного выше и обычно используется для небольших объемов культуры кольцевика. Уложив слой соломы толщиной 5 см, равномерно распределяют по его поверхности измельченную (между ладоней) грибницу. Затем укладывают следующий слой такой же толщины и повторяют посев. И так продолжают до тех пор, пока общая толщина субстрата не составит заданную величину 25-30 см (обычно 4-5 раз) и не будет использована вся грибница. На каждом этапе порция грибницы приблизительно составляет 1/5 от общего объема посевного материала.

Сразу же после посадки гряды покрывают влажными мешками, либо 2-3 слоями бумаги, также увлажненной. При выращивании кольцевика в ящиках и мешках поверхность субстрата изолируют приведенным выше способом.

Уход за грядами во время роста и развития грибницы

При выращивании кольцевика в парнике оптимальными условиями для его роста принято считать следующие. Это прежде всего, защищенность от солнечных лучей и достаточное проветривание. Парник также должен предохранять культуру от дождя и пересыхания питательного субстрата. При этом необходимо соблюдать оптимальную для развития грибницы температуру, которую в парнике относительно легко поддерживать (25-28°С). При снижении температуры до 20° и ниже прорастание грибницы затягивается. Вредным является и повышение температуры. Если ее значение в питательной среде приблизится к 30°С и более, то ответом может стать ослабление жизнедеятельности грибницы и в дальнейшем даже ее гибель. Грибница кольцевика особо чувствительна к колебаниям температуры. Днем в незатененном парнике температура внутреннего пространства бывает около 30°С, к ночи же может произойти ее понижение до 18°. Такой резкий контраст значений температуры приводит к возникновению конденсированного водяного пара, под чьим воздействием грибница постепенно отмирает, а солома чернеет. Это явление более опасно, чем пересушивание поверхности гряд, поэтому для прикрытия гряд после посева грибницы в парнике применяют материал с воздухопроницаемой структурой, а не, например, пленку или рубероид.

Измельченная сечка соломы при укладывании субстрата оказывает некоторое сопротивление утрамбовке из-за определенной упругости. Это может окончится тем, что солома слегка будет приподнимать наложенную мешковину или бумагу, вследствие чего между поверхностью субстрата и изолирующим материалом образуется пространство, вызывающее пересушивание верхнего слоя субстрата. Чтобы воспрепятствовать этому на покровный слой из мешковины или бумаги укладывают какой-либо груз, например, деревянные планки, которые дополнительно придавливают камнями. Необходимо также следить за соответствующей влажностью покровного слоя и по мере подсыхания его умеренно поливать. Для этого лучше всего использовать лейку с мелким ситечком. Вода при поливе не должна проникать в глубь субстрата.

На главную

2011-2012
Все материалы сайта можно копировать с указанием ссылки на этот сайт
Вопросы, коментарии:  galihin@inbox.ru