С Новым годом!

Кто на сайте
Сейчас 11 гостей онлайн
Баннеры



Поиск

Разведение грибов

Более полутора веков отделяет нас от того времени, когда впервые (1820 г.) ого­родник Осинин, выходец из Ростова (Ярославско­го), начал выращивать шампиньоны в Петербурге. В те отдаленные времена грибы размножали веге­тативно, а посадочным материалом служила гриб­ница, собранная в естественных условиях. С тех пор агротехника выращивания шампиньонов не­прерывно совершенствовалась. Постепенно повы­шался урожай грибов. Так, рекордные урожаи с небольших площадей как в нашей стране, так и за рубежом достигают теперь 12—16 и более кило­граммов с 1 квадратного метра. Ученым Инсти­тута Макса Планка в Гамбурге удалось вырастить шампиньоны размером с цветную капусту.

Культурные шампиньоны гораздо полезнее, вкуснее и ароматнее диких. Шампиньоны — пока единственные грибы, которые успешно культиви­руют в промышленных масштабах. Предпринима­лись небезуспешные попытки разведения сморч­ков, строчков и таких лесных грибов, как белые, березовики, осиновики, рыжики и др., развитие ко­торых зависит от определенных древесных пород.

Культура шампиньонов. Для вы­ращивания шампиньонов не требуется больших материальных затрат. Вполне можно обойтись и без постройки специальных помещений. Инженер Ново-Краматорского машиностроительного завода А. Шевченко выращивает шампиньоны на домаш­ней «плантации» в подвале.

Шампиньоны с успехом можно выращивать в ящиках на балконе, на террасе и даже на откры­том воздухе. Используют для этой цели также са­раи, землянки, небольшие затененные парники, погреба и неутепленные подвалы. Зимой грибы вы­ращивают в утепленных подвалах, каменоломнях, штольнях шахт и пр., с температурой не более 34—16° тепла. Кровля помещений должна быть утепленной, предохранять от перегрева летом, от переохлаждения зимой.

Помещения могут быть дооборудованы обогре­вом и вентиляцией.

Самое трудоемкое в культивировании шам­пиньонов — подготовка питательной среды, т. е. навозного грунта, на котором выращиваются гри­бы. Для этого лучше всего брать соломистый (а не с опилками) конский навоз (от животных, полу­чавших овес) из расчета 200 килограммов на 1 квадратный метр площади гряд (при высоте их 35 сантиметров) или один воз свежего конского навоза, которого вполне достаточно для-приготов­ления грунтовой массы общей площадью в 3 квад­ратных метра. Для приготовления питательной среды следует использовать только свежий навоз, т. е. такой навоз, который лежал не больше 5—7 дней. Следует иметь в виду, что на субстра­тах из обычного конского навоза (от животных, которые получают только грубые и сочные корма) шампиньоны дают низкие урожаи.

Питательную среду летом и осенью лучше под­готавливать под навесом. Желательно, чтобы пло­щадка, на которой ведется подготовка, имела твер­дое покрытие — цементное или асфальтовое — и небольшой уклон. Сюда же по возможности под­водится и вода. Зимой высококачественный субст­рат можно приготовить только в отапливаемых по­мещениях. Стерилизацию питательной среды мож­но заменить согреванием приготовляемой на­возной массы в рыхлой куче до температуры 60—70°.

К месту ферментации (брожения) навозной массы подвозят пшеничную или ржаную солому из расчета 100—150 килограммов на тонну кон­ского навоза. Овсяную и ячменную солому исполь­зовать не следует, потому что она быстро разла­гается и не придает необходимой рыхлости субст­рату. Пшеничную солому можно заменить подсу­шенной и слегка измельченной ботвой картофеля или помидоров, остатками зеленых стеблей ку­курузы, которые остаются от кормежки живот­ных.

За 1—2 дня до закладки соломы в бурт разме­щают ее на площадке слоем 50—70 сантиметров и обильно увлажняют водой или навозной жижей. Через 4—6 часов солому переворачивают и еще раз хорошо поливают, причем лишняя вода свобод­но стекает и отводится по канавке за плошадку.

Увлажненную солому и навоз укладывают в бурт произвольной длины слоями: 25—30 санти­метров соломы и 10—15 — навоза. Высота бур­та — 1,2—1,5 метра, ширина не более 1,5—2,5 мет­ра. В тот же день или на следующий навоз и соло­му перемешивают и оставляют в рыхлом состоя­нии. Через 3—4 дня в результате деятельности бактерий навоз хорошо разогревается. Это свиде­тельствует о том, что процессы ферментации идут нормально. Как только навоз начнет оседать и уп­лотняться, бурт необходимо трижды перетряхнуть. После каждой такой перебивки грунтовая масса хорошо аэрируется, и деятельность микроорганиз­мов вновь активизируется.

Первое перетряхивание навозной массы прово­дят, используя для этого вилы, на 4—5-й день пос­ле ее укладки в бурт. Во время этой процедуры надо следить, чтобы слои, которые лежали на по­верхности, были заложены в середину бурта и что­бы не оставались неразбитые клочья навоза. Ино­гда в бурте можно обнаружить места побелевшего («седого») навоза, что указывает на его недоста­точное увлажнение. Побелевшие участки надо по­лить водой и тщательно смешать с остальной мас­сой. Дополнительное увлажнение необходимо про­водить осторожно, так как лишнюю влагу удалить из грунтовой массы почти невозможно.

При перетряхивании к навозной массе добав­ляют минеральные удобрения, чем, собственно, и достигается ускоренный процесс ферментации. Удобрения тщательно измельчают и просеивают через сито с диаметром ячеек сетки 0,5—1 санти­метр. Суперфосфат лучше использовать мелкий, порошковидный. Увлекаться удобрениями особен­но не следует. Высокая концентрация минераль­ных солей угнетает деятельность микроорганиз­мов, отчего качество субстрата может значительно понизиться.

При первом перетряхивании на одну тонну грунтовой массы вносят 1—2 килограмма сульфа­та аммония или аммиачной селитры. Можно вно­сить сульфат аммония, растворенный в воде, непо­средственно при укладке бурта, из расчета 300 граммов на 100 килограммов субстрата. Если последний переувлажнен, то добавляют в него 5—10 килограммов алебастра, для того чтобы уменьшить содержание свободной влаги. При влажности субстрата выше 70% норму алебастра повышают до 20—25 килограммов. Вносят але­бастр и при последующих очередных перетряхива­ниях, но по мере того, как выявляется необходи­мость в этом. Следует заметить, что переувлажне­ние грунтовой массы чаще происходит в поздне­осенний период, когда ее готовят на открытом воз­духе. Субстраты, приготовленные в августе, обыч­но имеют нормальную влажность.

Алебастр и удобрения могут быть внесены од­новременно, однако перед этим нельзя их смеши­вать вместе.

Второе перетряхивание делается через 4—5 дней после первого, причем на этот раз, в за­висимости от времени года и других условий, ре­комендуется внести 3—5 килограммов суперфос­фата на одну тонну субстрата. На склоне лета (в августе) через 2—3 дня после второй перебивки субстрат обычно готов. Осенью (в сентябре) при­ходится перетряхивать грунтовую массу и в тре­тий раз.

При третьем перетряхивании в смесь добав­ляют суперфосфат — по 3 килограмма и гипс — по 10—15 килограммов на 1 тонну. Через 3—4 дня после последней перебивки подготовку питатель­ной среды можно считать законченной. В случае необходимости можно провести еще одну пере­бивку.

Грунтовая масса готова, когда солома приоб­ретает темно-коричневую окраску, утратив прису­щий ей блеск, а жгут из нее при скручивании в ру­ках легко разрывается. Запах аммиака слабый или его совсем нет. Влажность может колебаться от 50 до 60%, при этом сильно сжатая в руке подго­товленная масса не выделяет жидкости, а остав­ляет лишь влажный след. Оптимальная реакция готового субстрата — pH 7,5.

Переувлажненный навозный грунт имеет тем­ный, почти черный цвет, а при сжатии в руке вы­деляет жидкость, «мажется», «лепится», не рассы­пается.

За последние 10—15 лет поголовье лошадей у нас заметно сократилось. Отсюда, естественно, и конский навоз стал дефицитным. Пришлось искать полноценный заменитель. В настоящее время в ка­честве заменителя конского навоза используется коровий и свиной навоз с добавлением в него зна­чительного количества соломы (до 200 килограм­мов на 1 тонну навоза). Это повышает содержание углерода в массе и улучшает ее физические свой­ства.

Опыт и практика показывают, что можно гото­вить хорошие питательные среды даже из кури­ного помета, добавив в него на 1 тонну куриных экскрементов 1 тонну пшеничной соломы, 20 кило­граммов углекислого аммония, 30 — калийной соли и 50 килограммов суперфосфата. Следова­тельно, для изготовления питательных сред можно использовать любой навоз, который окажется в хо­зяйстве.

Подготовленную навозную смесь укладывают в ящики или грядки, устроенные на полу культи­вационных помещений.

Ящики для выращивания грибов чаще всего изготовляют из дерева, реже из легких металличе­ских решеток или из полимерных материалов, размером 60 X 120 X 15 или 50 X Ю0 X 16 санти­метров. Борта короткой стороны делают на 10—15 сантиметров выше для того, чтобы при от­сутствии в помещении стеллажей можно было ста­вить ящики один на другой. Такой ящик вмещает примерно 0,1 кубометра уплотненной питательной среды. Одной тонны субстрата достаточно для за­полнения 30 ящиков, поверхность которых зани­мает 18—20 квадратных метров.

Ящики делают не сплошными, а сбитыми из отдельных досок, что способствует лучшему досту­пу воздуха в питательную среду.

Гряды принято закладывать плоские и широ­кие. Высота их после уплотнения навоза достигает 30—35 сантиметров, ширина — от 1,25 до 1,5 мет­ра. На один квадратный метр площади уходит при­мерно 100 килограммов смеси. Если гряды пло­ские, одной тонны подготовленного грунта хватает на 8—10 квадратных метров поверхности.

В ящики и гряды укладывают только хорошо разогретый навоз. Для того чтобы высокую темпе­ратуру навоза понизить, его основательно уплот­няют. Как только температура в грядах на глубине 4—5 см снизится до 24° (навоз при этом не сильно увлажнен), можно приступить к посадке грибницы (мицелия).

Сажать лучше всего свежую стерильную гриб­ницу. Порядок посадки мицелия следующий. За­остренной палочкой или непосредственно левой рукой приподнимают верхний слой субстрата ши­риной 3—5 сантиметров, а правой рукой кладут под него кусочек (весом 25—30 граммов) мицелия величиной с грецкий орех, на глубину 5—7 санти­метров. Если верхний слой грунтовой массы сухой, то гнезда с посаженным мицелием необходимо сверху засыпать гигроскопически влажным мел­ким навозом, для того чтобы мицелий отпотел и начал быстро прорастать.

На один квадратный метр площади высажи­вают мицелий в 12—16 гнезд, расположенных в шахматном порядке на расстоянии 20 X 25 санти­метров. Для этого требуется 400 граммов мицелия. Практически одной двухлитровой банки мицелия бывает достаточно на 2 квадратных метра поверх­ности гряд.

Мицелий для посадки можно использовать один раз. Хранить его надо при тепературе от 0 до +2° не более 6—8 месяцев. При более высо­кой температуре + 10—18° — не более 20 дней. В летний период перевозить мицелий надежнее не по железной дороге, а самолетом, так как при тем­пературе 20° мицелий быстро портится.

Лучшее прорастание мицелия происходит при температуре питательной среды 22—25°, при уме­ренной влажности. При более низкой температуре рост мицелия задерживается. В сильно увлажнен­ной среде, куда нарушен доступ кислорода возду­ха, мицелий не прорастает. Через неделю-полторы после посадки надо проверить, прижилась ли гриб ница. Над гнездом, где был посажен кусочек гриб­ницы, осторожно приподнимают верхний пласт пи­тательной среды. Если белые паутинистые нити — гифы разрослись сантиметров на 5—8 от места по­садки, значит, все в порядке.

Проверить можно не один раз, а несколько. За две недели после посадки мицелий уже распрост­раняется в радиусе 8—12, иногда 16 сантиметров вокруг посаженного кусочка. Бывает, что мицелий прорастает на поверхность субстрата. Это говорит о том, что мицелий жизнеспособный, а питатель­ная среда подготовлена правильно, что надо безот­лагательно приступить к укрытию навозного грун­та землей. С операцией по закрытию грунта землей опаздывать не следует, так как оплошность эта ве­дет к недобору урожая грибов.

После посадки мицелия и проверки состояния его роста поверхность питательной среды стано­вится неровной. Перед засыпкой землей грунт ак­куратно выравнивают лопатой или трамбовкой. Такая процедура мицелию не вредит.

Примерно через 15—20 дней после посадки ми­целия навозный грунт, уложенный в ящики и гря­ды, укрывают рыхлым слоем влажной земли тол­щиной 3—4 сантиметра. Лучшим материалом для этого может служить структурная дерновая земля без всяких примесей. Она воздухопроницаема и влагоемка. Может быть использована также про­сеянная смесь дерновой земли (2 части) с торфом (1 часть) нейтральной или слабощелочной реакции. Для этой цели не годится песчаная и перегнойно-парниковая почва. Нерва51 легко .пропускает воду, а в последней много всяких вредителей и возбуди­телей болезней.

Если покровная земля пересохла и начала рас­трескиваться, то ее осторожно поливают из лейки с мелкой сеткой. Увлажнение может быть проведе­но не более одного-двух раз за весь период от за­сыпки до появления первых грибов. Влажность по­кровного материала также поддерживают путем снижения температуры в помещении до 14—15° и путем полива проходов, не допуская подмочки гряд.

Через 15—20 дней после засыпки навозного грунта землей появляются первые грибы. Вначале они растут гнездами, по 5—8 и даже по 20 и более штук. Когда мицелий разрастается, шампиньоны растут равномерно.

С момента появления плодовых тел помещение систематически (два-три раза в день) проветрива­ют, используя принудительную вентиляцию. Воз­дух в помещении должен быть свежий, но нельзя допускать сквозняков. Оптимальная температура воздуха во время плодоношения 14—16°. Для поддержания постоянной влажности хорошо ста­вить кадки с водой, регулярно поливать дорожки и опрыскивать отопительные приборы.

Покровную землю на навозном грунте все вре­мя поддерживают • в увлажненном состоянии, опрыскивая ее два-три раза в неделю или через день после сбора грибов. Опрыскивать надо очень осторожно, чтобы вода не размывала земляного слоя и не проникала в навоз.

Дело в том, что мицелий шампиньона нормаль­но растет только в гигроскопически увлажненном навозе, а плодовые тела шампиньона — в обильно увлажненной земле. Поэтому с начала плодоноше­ния шампиньонов необходимо регулярно поливать землю с таким расчетом, чтобы она никогда не пе­ресыхала, но в то же время не допускать сильного переувлажнения. При попадании воды в субстрат мицелий погибает.

Вода для полива должна быть не ниже 10—12°. Реакция ее должна приближаться к нейтральной. Сильнощелочная или кислая вода для полива ма­лопригодна. Для поддержания в земле нейтраль­ной реакции в воду при поливе рекомендуется до­бавлять известь.

Собирают грибы, когда шляпки (в зависимости от сорта) достигнут 4—6 сантиметров в диаметре, а пленка, прикрывающая пластинки, еще не раз­рывается. Плодоносят шампиньоны волнами, со­бирают их через один-два дня. Грибы не срезают, а легонько выкручивают, вращая их вокруг оси и придерживая за ножку. Место, откуда был взят гриб, сразу же присыпают свежей землей средней влажности, слоем 0,5—1 сантиметр. Сбор урожая продолжается на грядах в течение двух-трех меся­цев, на стеллажах и в ящиках — полтора-два меся­ца. Средняя урожайность грибов — 5—6 килограм­мов и более с 1 квадратного метра. По истечении этого срока надо засыпать в ящики новый навоз­ный грунт и вновь посадить мицелий. Таким обра­зом, можно в год собрать два урожая шампиньо­нов.

Весной, как только оттает и согреется земля, шампиньоны можно выращивать на грядках от­крытого грунта в тенистых местах. Место надо вы­брать сухое, защищенное от сильных ветров. Гряд­ки можно делать как на поверхности почвы, так и заглубленные. Ширина поверхности грядок — 1-—1,5 метра, длина произвольная. Для заглублен­ных грядок выкапывают канаву шириной 60—90 и 30—40 сантиметров глубиной. На дно канавы укладывают слой битого кирпича, щебня толщи­ной 8—10 сантиметров. Наверх насыпают подго­товленный навозный грунт и уплотняют. В заглуб­ленных грядках поддерживается наиболее ровная температура, и они меньше пересыхают. Грядки по мере надобности поливают.

Закладывают навозные гряды в конце апреля или в начале мая, мицелий высаживают в конце мая. Плодовые тела в этом случае появляются в конце июня, и рост их продолжается до конца сен­тября.

Навозные гряды от проливных дождей, сухове­ев и непосредственного воздействия на плодовые тела солнечных лучей защищают укрытиями в виде шалашей, навесов, щитов. Для этого можно использовать солому, камыш, толь, старый тес и другие материалы. Для регулирования темпера­туры и влажности в грядах их то накрывают щита­ми, то открывают либо дополнительно увлажняют субстрат.

Нередко можно наблюдать значительные поте­ри урожая грибов от поражения их различными плесенями, бактериями, клещами, грибными муш­ками и пр. Стало быть, здесь необходим строгий санитарно-профилактический режим. Необходима санитарная обработка спецодежды и рабочего ин­вентаря.

Кстати, надо сказать и о том, что производство мицелия — довольно длительный процесс. Это сложное дело требует специальных помещений, специального оборудования и строжайшего соблю­дения микробиологических требований. Занимает­ся выращиванием стерильного мицелия (грибницы) единственная в стране производственная лаборато­рия совхоза «Заречье» Одинцовского района Московской области. Отсюда рассылают мицелий (только ящиками) в адреса организаций, с которы­ми был заключен предварительный договор.

Желающие приобрести грибницу шампиньона могут обратиться в магазин «Семена — почтой» по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Лесной Городок, Рассадная улица, 2.

Культура сморчков и строчков. В 30-х годах небезуспешно окончились попытки выращивания на грядах сморчов и строчков. Под­готовка почвы состояла в легком рыхлении и в делении на грядки, которые сверху прикрыли перегнившей еловой корой, или старыми опил­ками, или золой и лиственным перегноем. В ка­честве материала для посева использовали спо­ры грибов, полученные путем разбалтывания в воде грибных шляпок, мякоть шляпок и ножек, а также комки почвы, зараженные грибницей строч­ков и сморчков. После посева грядки покрыли лес­ным перегноем и еловыми ветками. Урожай был получен весной следующего года. Было подмечено, что для развития этих весенних грибов требуется лишь лесной перегной.

Разведение микоризных грибов. В эти же годы пытались искусственно выращивать белые грибы, березовики, осиновики и рыжики под соответствующими древесными породами Вме­сто рыхления почвы в конце июня проводили кру­говую окопку деревьев и обрезку их корней на уровне кроны, для того чтобы удалить старые микоризные корни, убрать прилегающую к обрезан­ным корням землю, зараженную грибницей прош­лых лет. Глубина окопки — 20 сантиметров, ши­рина — 20—30 сантиметров. Канавку засыпали свежим перегноем (не зараженным грибами), а сверху укладывали увлажненный мох. В конце августа, когда под окопанными деревьями пророс­ли молодые корешки, посеяли споры микоризных грибов. В сентябре споры проросли, и прижившие­ся грибницы проникли в слой окружающей земли и в прикрывающий ее мох. На следующий год пос­ле посева появились плодовые тела, сначала бере­зовика, затем рыжика и осиновика. На посевах бе­лого гриба также появилось по нескольку экземп­ляров грибов.

Практика разведения таких грибов показала, что лучше всего пересаживать комки почвы, содер­жащие мицелий, к предварительно обнаженным корням деревьев, с последующей засыпкой их лес­ным перегноем, который сверху укрывают мхом. Разводить грибы нужно под молодыми деревьями в возрасте 15—20 лет. Из всех испытанных грибов наиболее податливым к разведению оказался бере­зовик.

А возможна ли жизнь лесного гриба-микоризообразователя без дерева? Можно ли, скажем, бе­лые грибы выращивать в теплице или на грядках в огороде?

Раньше думали, что дерево может прожить и без грибов. Но, оказывается, лес, посаженный в степи без грибницы, совсем плохо растет и в конце концов погибает. Теперь точно известно, что осино­вик не случайно растет под осиной, а березовик — под березой. Гриб питается с помощью дерева и пи­тает его сам.

Грибы капризны и весьма прихотливы, их не так-то просто вырастить на грядке. Например, в микрофлоре среды, в которой растет белый гриб, обнаружено 64 вида различных бактерий. В про­цессе развития гриба немаловажную роль играют так называемые эколого-климатические условия: род почвы, влажность и т. д.

Над решением проблемы выращивания белого гриба искусственным путем уже несколько лет ра­ботают ученые Краковского сельскохозяйственно­го института в Польше. Ученым удалось «заста­вить» споры белого гриба прорасти. Из спор полу­чены маленькие грибки, которые дальше, к сожа­лению, не развивались, но исследователи считают, что выращивание из спор нормально развитых грибов возможно.

Comments:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Обновлено (01.11.2014 13:56)